Красника. Подробности ухода за всходами

А если крышки нет, то можно прикрыть стеклом, или полиэтиленом. Высокая влажность будет проявляться в виде конденсата на крышке/стекле/полиэтилене. Важно ежедневно открывать крышку, чтобы воздух обновлялся. Иначе появится плесень, или гниль.
Дренажных отверстий в дне контейнера лучше сделать побольше.

Грунт

Эмпирически выяснил, что на этом этапе лучше использовать чистый верховой торф, т.е. кислый, рыжий, пушистый, а не черный, жирный, плотный, тем паче с минеральными добавками. Верьте своим глазам, а не надписям на упаковке с грунтом (подробнее смотрите в конце заметки “Брусничные. Грунт”).

Вода для полива

В водопроводной жесткой воде большое количество солевых соединений, которые на поверхности грунта будут выпадать в осадок образуя белый налет. Поэтому, в крайнем случае, стоит воду прокипятить, но лучше подготавливать воду для полива добавив в нее кислоту, чтобы растворенные в воде соли прореагировали и выпали в осадок. Например из расчета щепотку на кончике ножа щавелевой кислоты на 5 л. воды. [2]

Свои проростки я поначалу поливал отстоявшейся водой из-под крана, но оказалось, что за два месяца кислотность грунта поднялась практически до нейтральной, поэтому после обнаружения этого факта, в стакан с водой для полива была добавлена чайная ложка лимонного сока. Аналогично, после этого, примерно раз в неделю в воду для полива добавлял лимонный сок, показания кислотности почвы измеряемые pH-метром позволяли ориентироваться в ситуации.

Полив

Полив всходов следует проводить особенно бережно. Но поскольку контейнер практически все время закрыт крышкой, то на этом этапе полив необходим не чаще 1 раза в неделю, а то и реже - смотрите по ситуации.
При массовом проращивании семян в питомнике, до появления двух настоящих листков проростки опрыскивают, а после подсыпки грунта или пикировки - полив из трубки. То есть полив из полуторалитровой бутылки в крышку которой вставлена трубка (от капельницы например). Таким образом легко поливать дозированно и точечно, только там где нужно, не переувлажняя. [2]

В моём случае масштабы скромные, поэтому имея всего две сотни проростков в нескольких пластиковых контейнерах - вполне устроил вариант полива из шприца объемом 10 мл. С его помощью воду можно подавать в нужном объеме и строго в нужное место, чтобы исключить замывание проростка потоком поливной воды. Через пару недель, после раскрытия семядольных листьев, когда у растения появляются небольшие корни, я стал добавлять полив через поддон - т.е. контейнер с проростками на некоторое время ставил в емкость, где на дне налита вода предназначенная для впитывания через дренажные отверстия. Полагаю, это должно стимулировать корни растений расти вглубь, в верхнем слое растения не испытывают переувлажнения, да и на поверхности грунта не образуется корка, которая препятствует доступу воздуха к корням.

В идеале влажность грунта должна составлять 60-70%. Практически это можно определить сжав грунт в руке. Если при сжатии вода потекла - грунт переувлажнен, а после разжимания руки - комок грунта должен сохранить форму, но если комок рассыпаясь не сохраняет форму - грунт недостаточно увлажнен.

Переувлажнение

Нужно обозначить, что легко увлечься с поливами и довести грунт до переувлажнения. При этом при надавливании пальцем грунт напоминает студень, а при переувлажнении в течении длительного времени - поверхность грунта может позеленеть. При достаточной освещении - этой зеленью могут быть водоросли, а при не столь интенсивном - скорее всего это будет мох. В любом случае это явный сигнал, что режим полива должен быть изменен.

Если так произошло, то постарайтесь обеспечить этому контейнеру условия для естественного и равномерного испарения влаги. Например не стоит ускорять процесс высыхания оставив контейнер подольше под осветительным прибором, поскольку возможна ситуация, когда верхний слой высохнет образовав корку под которой будет оставаться студенистая переувлажненность.

После естественного приведения к норме влажности, можно заняться покрывшей его зеленью. Для этого нет необходимости в обработке химикатами, достаточно уменьшить интенсивность полива и, по-возможности, замульчировать поверхность грунта закрыв поверхность от освещения.

Как проявляется на растениях регулярное переувлажнение можно оценить на примере голубики в ролике Олега Савчука.

Подкормка

Можно ли как-то стимулировать рост растений не применяя химии? В одном из роликов Нина Андреева для этой цели рекомендует использовать вермикомпост, или настой торфа.

Я приготовил настой торфа, для чего около литра торфа залил теплой кипяченой водой и дал постоять в тепле около 5 дней. Затем воду слил и использовал её для полива при условии, что ни брызги, ни капли этого настоя не попадут на надземную часть растений. Полив настоем производился только через поддон.

Такое ограничение я сделал после того, как прошлым летом на куст красники растущий в горшке пролил воду из поддона, в который вода стекала после полива той же красники. В тех местах, где на листья попали капли из поддона - на следующий день появился грибок, через несколько дней эти листья стали вянуть и со временем вся зелень куста была съедена грибком. Повторная проверка дала тот же пагубный результат. Поэтому на время работ с настоем торфа для предохранения от попадания случайных брызг, или капель настоя, контейнеры прикрывались крышками.

Со временем весь полив выполнялся преимущественно настоем торфа, конечно через поддон.

Мульчирование

Кроме борьбы с позеленением поверхности грунта от переувлажнения, для мульчирования есть противоположный повод - слишком быстрое иссушение грунта вследствие большого расхода влаги при росте зеленой массы растений. На своем опыте убедился, что мульча (опилки) не должна налегать на ствол маленького растения (два-три настоящих листика), а тем более не присыпайте мульчей семядольные листья. В моём случае - после мульчирования тут-же пропали приросты, но они возобновились после того, как ствол и семядольные листья были освобождены от мульчи (опилок).

Как известно, для мульчирования подходят песок, сфагновый мох, хвойные опилки, хвойный опад (иголки), хвойная измельченная кора и т.д. Уточним некоторые их особенности:

• сухой сфагновый мох - лучший из вариантов;
• песок - после мульчирования им проростков красники - она остановилась в росте и пришлось, насколько это возможно, заменить грунт [1]. Явный недостаток песка в том, что он мелкий и сразу смешивается с верхним слоем торфа изменяя его свойства, а так же нижний намокающий слой песка при высыхании образует корку, что ухудшает условия воздухообмена;
• хвойные опилки - важно помнить, что использовать желательно только годовалые, уже потемневшие опилки, в противном случае они станут причиной вытягивания азота из верхнего слоя почвы и замедления роста растений. Если опилки свежие, то предварительно их замачивают в мочевине на пару недель.
  Опилки отлично сглаживают перепады как температуры, так и влажности почвы. При переувлажнении почвы опилки втягивают в себя излишки влаги верхнего слоя грунта, а при недостатке влаги в грунте - препятствуют её испарению через поверхность. Следствием этого проявляется недостаток - в нижнем намокающем слое опилок образуется корка, что ведет к ухудшению условий воздухообмена в грунте. Для предотвращения этого желательно иногда опилки ворошить;
• хвойный опад - отсутствуют оба недостатка, т.е. смешивание с грунтом и образование корки из-за намокания, но в подстилке хвойного опада живут переваривающие её грибы. Эти грибы не только не имеют ни чего общего с микоризными, но напротив - они будут антагонистами и микоризе и самим растениям. Бывает, что растение становится жертвой гриба.
• хвойная измельченная кора - на краснике нами пока не опробована;
• небольшие плоские камушки. Конечно для этой цели нельзя брать известняковую крошку, поскольку она будет способствовать нейтрализации кислотности грунта. Достоинства - не смешиваются с грунтом (подходит для контейнера, но не для грядки). Не образуется корка, поскольку нет промокающего и слеживающегося слоя. Пока такой вариант нами не пробовался.[3]

Подсветка

Для подсветки одного-двух растений, вполне подойдет настольная лампа и даже настольная лампа дневного света, просто ее необходимо расположить в двух-трех см от растений, тогда плотность светового потока достаточная. А что делать, если контейнеров стало три-пять? - можно, например, применить идею параллельно расположенных отражающих поверхностей. Для этого стенки, дно и крышку обыкновенного картонного ящика изнутри можно оклеить фольгой и тогда к световому потоку от лампы прибавится поток отраженный от зеркальных поверхностей. В результате от того же источника света растения получат многократно больший световой поток, которого будет достаточно для нескольких контейнеров с проростками. Например на 4 контейнера хватило настольной лампы дневного света мощностью в 11 Вт. Это позволяет не беспокоиться о температурном режиме при закрытой крышке. Практика показала, что красника отлично переносит температуру в 25-30°C.

Для полноценного роста желательно подсветкой обеспечить длительность освещения не менее 13-15 часов. В идеале заложить семена на стратификацию в конце октября-начале ноября, чтобы холодная стратификация закончилась в конце февраля, тогда семена начнут прорастать в середине марта. В это время уже достаточно активно светит весеннее солнце, а вечером контейнеры с проростками переставленные в “серебряную коробку” могут досвечиваться под лампой.

Нужно ли выключать досветку ночью, или оставлять её включённой круглосуточно?
на этот вопрос все ботаники отвечали однозначно - нужно обязательно оставлять темный период. Я решил поэкспериментировать и регулярно оставлял досветку включённой на ночь. Дольше освещение - больше прирост. Экспериментальные сеянцы сильно обогнали в росте контрольные. Но потом оказалось, что быстро разросшимся растениям не хватает иммунитета от грибков, солнечных ожогов и прочего.

Другая крайность - это всегда держать сеянцы накрытыми прозрачной пластиковой крышкой после того, как у них появятся 4 настоящих листка. Процесс укоренения прошел и в этот период высокая влажность воздуха становится не такой критичной, но появляется потребность в полноценном освещении. Поэтому в этот период днём их лучше выставлять на весеннее солнце с открытой крышкой. А на ночь - крышку можно закрывать.

Будьте внимательны, если в марте растениям не хватает света и их стоит выставлять на солнечные лучи, то с приходом летнего солнца молодые листья красники могут "подгореть" и засохнуть. Поэтому общий принцип освещения - лучше не ярко, но длительно.

Химобработка

В целом рассада красники зарекомендовала себя устойчивой к всякого рода болезням в отличии от других представителей вересковых.[2]
В случае подозрений появления грибка на поверхности растений - обработайте препаратом СКОР согласно инструкции. [1]